返台期間，陪爸爸外出吃午飯並不是件容易的事，總要琢磨商量個好一會兒，才出得了門。兩個人上館子本來就較難點菜，加上爸爸近年牙口不好，硬的韌的都沒法吃，父女倆最常吃的就是生魚片，可老吃同樣的東西難免有點無趣。這天靈光一閃，想起好久沒跟爸爸一起去吃「西餐」；爸爸愛吃西餐廳的起士烤魚，就是加了乳酪焗烤的奶油白醬魚柳，一小盅焦香滑腴，而且幾乎不必咀嚼便可以下肚。
興沖沖打電話到東門町的「中心西餐廳」，鈴響了好一會兒才有人接聽，對方有點錯愕地說：「我們歇業一陣子了。」我一時怔然，不知該如何反應，喃喃道了謝，掛了電話。四十多年的老字號就這樣不聲不響地關門了，那熟悉的西餐味終究已成絕響了嗎？
說不定要「五年級」以上的人才會明白我所謂的西餐指的是什麼，可不是如今在台北街頭尋常可見的法國菜、義大利菜，而是上世紀七○年代以前台北的兩派西式餐食。一派是在國共內戰後隨著上海人來台的滬式西餐，這種原本盛行於上海租界的西餐，嚴格來講並非正宗的歐洲菜，而融合了華人和白俄人的口味，反應出上海昔日華洋雜處的史實；另一派則是從日據時代延續下來的台式西餐，菜色也是東、西合璧，既有台灣味，也有經日本人轉化過的西洋味。「中心」曾是前者碩果僅存的代表，台式西餐則還有「波麗路」屹立在大稻埕。
爸爸早年待過上海，熟悉上海味，習慣帶我們去吃滬式西餐，一家大小較常去的西餐廳，一家在中山北路，叫「大華」，另一家就是當時猶坐落於廣州街的「中心」。大華尤其常去，記得每個月總會去個一兩次，一來是因為家住新北投，路程方便，二來是因為小孩到那裡吃飯，每道菜都可以點半客，菜色和大人的一模一樣，只是份量較少。如今想起來，那真是周到貼心的安排，小孩食量雖小，並不表示就只配吃炸雞塊、薯條或漢堡等乏善可陳的「兒童餐」。
爸爸最常替孩子們點起士烤魚或蝦，我一直以為這只是因為他自己嗜食的緣故，前一陣子父女倆聊起來，才曉得主因不在這裡：「起士烤魚、蝦沒刺，不會哽喉嚨，又用不著動刀動叉，用調羹舀就可以，小孩吃起來方便。」爸爸原來是用心良苦。
後來，大華關門大吉，我們吃西餐的首選轉移為中心，那兒的菜色和大華相似，起士烤魚和燻鯧魚、燴牛舌、牛尾湯等滬式西餐菜餚都做得挺好。餐廳在一九七七年遷移到信義路二段，可巧咱家也在同一年搬到東門，美味就近在咫尺，我們自然成了常客。印象中，中心當時似已是台北僅有的滬式西餐廳，一枝獨秀，假日生意倒也興隆，可到了張揚浮誇的八○年代卻隱約露出疲態。荷號飽滿的新富轉而吃起高檔的法國菜，小市民則有日漸普及的平價牛排可吃，唯有一些忠實的老主顧念念不忘平淡安靜的老式西餐廳，中心就靠著這批客人，無論如何撐過九○年代，也走進二十一世紀。
我最後一次去中心，是在三、四年前；有次回台北偶經餐廳門前，一時興起就走了進去。裡面的裝潢更老舊，生意也更冷清，零零落落坐了三、四桌人，多半是老人家，我這個即將邁入中年的女人看來是在座最年輕的一個。我喝著美味依舊的牛尾湯，心裡不禁感嘆，我們這些客人都與中心一同老去了。
唉，也就是這麼一回事吧；新時代轟然而來，一家老餐廳悄然退場，再怎麼不捨，西餐的時代畢竟是走遠了。
興沖沖打電話到東門町的「中心西餐廳」，鈴響了好一會兒才有人接聽，對方有點錯愕地說：「我們歇業一陣子了。」我一時怔然，不知該如何反應，喃喃道了謝，掛了電話。四十多年的老字號就這樣不聲不響地關門了，那熟悉的西餐味終究已成絕響了嗎？
說不定要「五年級」以上的人才會明白我所謂的西餐指的是什麼，可不是如今在台北街頭尋常可見的法國菜、義大利菜，而是上世紀七○年代以前台北的兩派西式餐食。一派是在國共內戰後隨著上海人來台的滬式西餐，這種原本盛行於上海租界的西餐，嚴格來講並非正宗的歐洲菜，而融合了華人和白俄人的口味，反應出上海昔日華洋雜處的史實；另一派則是從日據時代延續下來的台式西餐，菜色也是東、西合璧，既有台灣味，也有經日本人轉化過的西洋味。「中心」曾是前者碩果僅存的代表，台式西餐則還有「波麗路」屹立在大稻埕。
爸爸早年待過上海，熟悉上海味，習慣帶我們去吃滬式西餐，一家大小較常去的西餐廳，一家在中山北路，叫「大華」，另一家就是當時猶坐落於廣州街的「中心」。大華尤其常去，記得每個月總會去個一兩次，一來是因為家住新北投，路程方便，二來是因為小孩到那裡吃飯，每道菜都可以點半客，菜色和大人的一模一樣，只是份量較少。如今想起來，那真是周到貼心的安排，小孩食量雖小，並不表示就只配吃炸雞塊、薯條或漢堡等乏善可陳的「兒童餐」。
爸爸最常替孩子們點起士烤魚或蝦，我一直以為這只是因為他自己嗜食的緣故，前一陣子父女倆聊起來，才曉得主因不在這裡：「起士烤魚、蝦沒刺，不會哽喉嚨，又用不著動刀動叉，用調羹舀就可以，小孩吃起來方便。」爸爸原來是用心良苦。
後來，大華關門大吉，我們吃西餐的首選轉移為中心，那兒的菜色和大華相似，起士烤魚和燻鯧魚、燴牛舌、牛尾湯等滬式西餐菜餚都做得挺好。餐廳在一九七七年遷移到信義路二段，可巧咱家也在同一年搬到東門，美味就近在咫尺，我們自然成了常客。印象中，中心當時似已是台北僅有的滬式西餐廳，一枝獨秀，假日生意倒也興隆，可到了張揚浮誇的八○年代卻隱約露出疲態。荷號飽滿的新富轉而吃起高檔的法國菜，小市民則有日漸普及的平價牛排可吃，唯有一些忠實的老主顧念念不忘平淡安靜的老式西餐廳，中心就靠著這批客人，無論如何撐過九○年代，也走進二十一世紀。
我最後一次去中心，是在三、四年前；有次回台北偶經餐廳門前，一時興起就走了進去。裡面的裝潢更老舊，生意也更冷清，零零落落坐了三、四桌人，多半是老人家，我這個即將邁入中年的女人看來是在座最年輕的一個。我喝著美味依舊的牛尾湯，心裡不禁感嘆，我們這些客人都與中心一同老去了。
唉，也就是這麼一回事吧；新時代轟然而來，一家老餐廳悄然退場，再怎麼不捨，西餐的時代畢竟是走遠了。
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